Дом и Сад

Прежде чем выбирать способ, как сделать землю рыхлой и плодородной, важно узнать исходное состояние почвы. Конечно, лучше исследовать грунт в агролаборатории, где проведут полный анализ. Но, увы, большинству дачников подобное тестирование недоступно.

Не стоит огорчаться, ведь механический состав почвы, отвечающий за количество влаги и воздуха в грунте, можно узнать самостоятельно. Для этого смочите землю водой и попробуйте скатать из нее «колбаску». Расшифровка результатов:

• Если «тесто» не замешивается и разваливается, то ваша почва супесчаная, то есть слишком легкая.
• Если удалось сделать «колбаску», но она ломается, значит, у вас легкий суглинок – лучший тип почвы.
• Если же вы свернули «колбаску» в кольцо, то у вас тяжелый глинистый грунт.

Владельцам легких суглинков достаточно удобрить участок, чтобы получить хороший урожай. Хозяевам участков с тяжелой глинистой землей придется исправить ее состав, ведь в подобном грунте растения слабо приживаются и их корням трудно развиваться. Но и слишком легкая почва – супесь, плохо влияет на урожай. В таком грунте влага и минеральные вещества быстро вымываются, поэтому культурам требуется больше ухода.

Шаг №1. Внесение удобрений

alt=»Как делать плодородную землю из песка» width=»460″ height=»288″ />

Как вы уже поняли, главной проблемой песчаной почвы является то, что она бедна по составу – содержит очень мало питательных веществ, т.к. они быстро вымываются. Значит, в любом случае перед посадкой любых культур в грунт подобного типа заранее нужно внести соответствующие подкормки. Делать это можно как осенью, так и весной.

По осени под перекопку почвы в песчаные грунты на глубину 20-25 см обычно вносят много органики. Лучшими вариантами будут хорошо перепревший (не свежий!) навоз с соломой и опилками или зрелый садовый компост, можно с добавлением торфа. Они будут обогащать грунт и в дальнейшем увеличат влагоемкость (поспособствуют задержанию влаги и полезных веществ у корней растений). Средняя норма внесения такой органики для улучшения песчаного грунта – около 5-7 кг на 1 кв.м.

Весной, одновременно с посевом или предварительно, песчаную почву логичнее заправлять комплексными минеральными удобрениями. Их вид и количество зависят от вида выращиваемой культуры на данной конкретной грядке.

Способы превращения песчаной почвы в плодородную

Если же земля на участке вас не устраивает совсем, то ее можно попытаться изменить в лучшую сторону. Существует несколько приемов обогащения бедного на урожаи участка.

Первое правило: чаще поливать и удобрять

Поскольку влага в песчаной почве почти не задерживается, полив нужно проводить небольшими объемами, но часто.

Хорошо подходит технология «обратного полива», когда земля возле высаженных растений накрывается пленкой, поверх которой насыпается несколько сантиметров грунта. Днем при нагревании почвы вода станет подниматься из нижних слоев, но испариться уже не сможет, а будет оседать на внутренней поверхности пленки и снова поступать в почву.

С подкормкой принцип тот же – дозу удобрения уменьшить, частоту внесения увеличить. Химические удобрения (особенно растворенные в воде) также быстро проходят сквозь верхний слой и могут обжечь корни, поэтому использовать их нужно с осторожностью.

Просто добавь навоз. Смешивайте свою почву с:

• навозом,
• перегноем,
• опавшими листьями, лучше уже хорошо подгнившими,
• илом или сапропелью (это тот же ил, но в большей степени состоящий из разложившихся и перегнивших остатков растений, животных).

Таких добавок потребуется много: несколько ведер на квадратный метр. Вносить их нужно неоднократно за сезон, оптимально это делать весной, летом и осенью. Причем не накладывать сверху (это уже другая технология), а помещать на разную глубину, смешивать с имеющейся почвой. Нужно, чтобы эти природные удобрения и дальше перегнивали в земле, создавали условия для размножения полезных микроорганизмов, трансформировали почву изнутри, постепенно превращая в плодородную.

Землю глиной не испортишь

Глина не просто состоит из полезных для растений веществ, она еще хорошо задерживает влагу и удобрения. Чем больше глины в почве, тем она лучше, плодороднее.

При глиновании на квадратный метр песчаной почвы (в зависимости от ее сложности, сухости) требуется от 2 до 10 кг глины. Вносить ее нужно неглубоко – до 5 см, при поливе она будет размываться и уходить глубже.

Опытные садоводы советуют использовать глину в порошке. Если для вас это дорогое удовольствие, порошок можно не смешивать со всей землей на участке, а добавлять только в посадочные ямки. Получатся эдакие чаши для корней, из которых растения будут подпитываться. Особенно хорош этот прием для многолетников.

Вместо глины можно использовать торф, но это менее эффективно. Торф, несмотря на то, что является продуктом гниения, не столь богат питательными веществами.

Для внесения в почву подходят низинный и промежуточный торфы, верховой ее закисляет. Поэтому один торф использовать неэффективно – только в комплексе с другими удобрениями.

Несекретный прием садовода-огородника. Мульчирование

Мульчирование – покрытие грунта слоем из различных материалов. Применительно к песчаной почве этот слой должен задерживать влагу, пропускать воздух, создавать условия, чтобы под мульчей «бродила» земля.

Для мульчирования хорошо подходят перегной и опилки, но не простые, а тоже подгнившие, перепревшие, темного цвета. Покрывать почву мульчей следует после дождя или обильного полива участка. В увлажненной земле, да еще покрытой дополнительным слоем, быстро начнется нужный для повышения плодородия процесс. Эффект возрастет, если землю предварительно разрыхлить.

Только не перебарщивайте с толщиной мульчи. Достаточно пары-тройки сантиметров. Особенно это касается теплолюбивых растений, т. к. чем толще покрытие, тем хуже оно проводит тепло.

Мульчирование может проводиться и без использования дополнительных удобрений. Например, перед посадками (не важно какими) влажную почву можно покрыть сверху тонким слоем сухой земли. Это уменьшит испарение влаги, и растения лучше приживутся.

Мульчей присыпают ряды между посевами. При рыхлении она будет постепенно попадать в более глубокие слои земли, обогащая ее.

Мульчирование однолетних растений, которые высаживают осенью, помогает им пережить зиму.

Мульчирование многолетников также проводят осенью, перед наступлением морозов. Надземную часть растений срезают, мульчу укладывают сверху толстым слоем около 10 см (это именно тот случай, когда удобрение не нужно жалеть, ведь впереди – зима и корни надо защитить от замерзания).

С наступлением весны оставшийся слой мульчи перекапывается, разбрасывается между рядами – получается дополнительное удобрение.

Как на даче сделать проблемную почву плодородной

Черноземная почва — мечта каждого садовода-огородника. Она плодородна , отличается глубоким слоем гумуса , высоким содержанием макро- и микроэлементов. Но не на каждом участке такая почва , поэтому полезно знать , какие есть виды почв и как помочь им выращивать хороший урожай.

Солонцы и солонцеватая почва

Солонцеватая почва очень плохо «созревает» весной. Она быстро высыхает на поверхности , отчего на ней образуется корочка , а под ней почва перенасыщена влагой. Поэтому структура солонца непрочная: такая почва «размазывается» и плохо поддается обработке. Солонцеватая почва характеризуются избыточным содержанием натриевых солей. Улучшить солонцы можно двумя путями: внесением удобрений и землеванием.

В первом случае для нейтрализации солей после осенней перекопки по поверхности почвы разбрасывают мелкомолотый гипс из расчета по 3 — 6 кг на 10 квадратных метров. Затем граблями заделывают его в почву. Вместо гипса допустимо использовать известь , глиногипс , хлористый кальций , но эти вещества менее эффективны в борьбе с натриевыми солями. На второй год после внесения гипса землю обильно удобряют навозом.

Землевание — это не что иное , как нанесение слоя плодородной почвы толщиной 20 — 25 см , но не на весь участок ( это дорогое удовольствие), а только на места , предназначенные для посадки растений. На расстоянии 80 — 140 см друг от друга выкапывают несколько канав шириной 25 — 30 см и глубиной 35 см. Их заполняют плодородной почвой , на которую и высаживают культуры.

Песчаная почва

Песчаная почва обеспечивает культурным растениям почти идеальные условия. Однако у этой почвы все же есть один недостаток: она плохо удерживает воду и питательные вещества. Если на участке песчаная почва , имеются три варианта развития событий: либо тратиться на удобрения , в огромных количествах внося их в почву , либо постоянно поливать грядки , либо отказаться от выращивания влаголюбивых культур. От владельца участка зависит , что он предпочтет , один раз улучшить почву или применять перечисленные способы ухода за естественной песчаной почвой.

Способ ее улучшения , конечно , очень трудоемок , однако эффективность его высока. А суть такова: верхний слой песка поочередно снимают лентами по 40 — 50 см шириной и 20 — 25 см глубиной. На дно образовавшейся канавки насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной не менее 10 — 15 см. Снятую песчаную почву перемешивают с навозом , компостом , минеральными удобрениями , а затем укладывают обратно на слой глины. Вместо глины можно положить полимерную пленку или рубероид.

Тяжелоглинистая и глинистая почва

Такая почва в отличие от песчаной очень плохо впитывает воду. Поэтому она подвержена быстрой эрозии , то есть вымыванию и разрушению верхнего , наиболее плодородного слоя. Эрозия усугубляется чрезмерно обильными поливами и естественными осадками. С низкой водопроницаемостью связан и другой недостаток глинистой почвы — склонность к переувлажнению. В результате земля становится слишком плотной , а весной очень медленно прогревается.

Легкая суглинистая почва не требует улучшения. А над тяжелоглинистой , переувлажненной почвой следует поработать. Во-первых , во время осенней перекопки рекомендуют оставлять крупные комья неразбитыми. Весной под воздействие естественных факторов они распадутся сами , а качество грунта благодаря этому улучшится.

Во-вторых , необходимо внести в почву толченый кирпич или керамзит , или лузгу подсолнечника. Любой из этих материалов рассыпают по земле слоем 8 — 10 см. Потом землю перекапывают ( глубина — на полный штык лопаты). Измельченный кирпич предварительно просеивают через крупное решето с диаметром ячеек от 0,3 до 0,8 см. Керамзит диаметром 0,3 — 0,5 см стоит на порядок дороже. Самый экономически выгодный материал — лузга. Описанный метод весьма эффективен , однако занимает достаточно много времени. За один год глинистую почву не изменить. Кирпич , керамзит или лузгу надо вносить в почву каждый год на протяжении нескольких лет. Очевидные улучшения станут заметны через два — три года.

Дерново-подзолистая почва

Дерново-подзолистая почва — один из наименее благоприятных видов грунта для культурных растений. Такая земля отличается низкой плодородностью. Слой перегноя ( гумуса) в ней очень невелик , всего 10 — 20 см. Зато кислотность почвы , как правило , высокая. Кроме того , она страдает избытком влаги.

Для улучшения дерново-подзолистой почвы необходимо провести осушение и обустроить дренаж. Полезно увеличить искусственным путем слой гумуса. Такая почва нуждается в регулярном известковании ( то есть внесении в почву гашеной или негашеной извести или других известковых материалов) и обогащении большим количеством органических удобрений. Рекомендуют также проводить землевание.

Торфяно-болотная почва

Торфяно-болотная почва очень плодородна. Она богата азотом , а содержание фосфора в ней , напротив , низкое. Такая почва характеризуются высокой кислотностью. При обработке почвы необходимо очень внимательно следить за соблюдением водного баланса: почву нельзя переувлажнять , но при этом не следует ее и пересушивать. Чтобы восполнить дефицит фосфора , в почву вносят фосфорно-калийные удобрения. Рекомендованы также регулярное известкование и обогащение почвы микроэлементами.

Кислая почва

Отличительная черта кислой почвы — склонность к переувлажнению и заболоченности. Узнать этот вид можно по сорнякам , которые на нем растут. Повышенную кислотность хорошо переносят хвощ , конский каштан , подорожник. Основной способ улучшения кислой почвы — известкование. Делается это следующим образом. Грунт снимают слоями не толще 20 см. Каждый слой обеззараживают хлорной известью. После обработки складывают штабелями и хранят на открытом воздухе. Весь следующий год обеззараженную почву не используют , для нее это время отдыха. И только после годичного «карантина» землю можно применять для посадок.

Что необходимо сделать для плодородия почвы

Здесь мы расскажем о том, какие работы необходимо произвести, чтобы подготовить почву к посадке растений, и какими веществами ее необходимо насытить для правильного развития посадок.

Тщательно рыхлим почву

Перекапывать или нет? Этот вопрос по-прежнему вызывает споры. Ведь перекопка эффективно рыхлит почву, делая ее более плодородной и мешая жизни, кипящей в ней. При перекопке с переворачиванием пластов почвы микроорганизмы, любящие кислород, попадают в слои, бедные воздухом, и наоборот. К тому же в таком случае микроорганизмы сильнее страдают от холодов, так что весной проходит достаточно продолжительное время, пока вся эта жизнь, так необходимая для плодородия почвы, полностью восстановится. На не слишком глинистых почвах с хорошей рассыпчатостью уход за почвой может быть более щадящим – перекопка без переворачивания земли, однако раз в 3-4 года все-таки проведите перекопку с переворачиванием, чтобы предотвратить чрезмерное уплотнение почвы.

Перекопка: с чего начать?

Перекопка рекомендуется обязательно, когда вы разбиваете новые грядки или участки под газон и при сильно заросших сорняками участках, а также ежегодно на глинистых почвах, склонных к уплотнению.

Однако если такую почву вы постепенно улучшите песком и компостом, со временем перекопку можно будет проводить раз в два года.

Что необходимо сделать:

1. Сначала удалите крупные остатки растений мотыгой и граблями и отправьте эти остатки в компостную кучу.
2. Затем, начиная с края грядки, копните как можно глубже, наступив на лопату ногой.
3. Землю после первых копков вы можете сложить у противоположного конца грядки, чтобы потом заполнить ею последние копки, или распределите ее равномерно по всей площади.
4. Переворачивайте пласт почвы при перекопке
5. Сделайте второй копок и переложите выкопанную землю в ямку от первого копка. При этом пласт необходимо перевернуть так, чтобы его нижняя сторона оказалась сверху.

Таким способом заполняйте ямки от предыдущих копков землей с последующих копков. При этом тщательно убирайте камни и особенно корни сорняков.

Перекопанные пласты нужно оставить лежать до весенней обработки. Сильный мороз сам предварительно их измельчит.

Щадящее рыхление вилами

При щадящем уходе за почвой вам нужно полностью отказаться от переворачивания пластов почвы. Рыхление проводится путем втыкания перекопочных вил в почву через каждые 10 см и пошатывания ими. Здесь также необходимо помогать себе ногой или всем телом, чтобы вилы втыкались как можно глубже. Как и при перекопке, работать лучше рядами.

Такая работа легче, чем перекопка: она щадит не только почву, но и вашу спину, хотя на нее и требуется несколько больше времени.

Щадящее рыхление: второй этап

При достаточно рыхлой, песчаной и/или гумусовой почве второй этап проходит быстро: вы просто еще раз проходитесь груббером или культиватором по площади и тщательно удаляете при этом все корни сорняков.

Особенно практичный инструмент для второго этапа — мотыжка с одним, очень мощным, закругленным зубцом. Проведите зубцом сначала по одной борозде, держа инструмент под углом к краю грядки, а затем еще раз под таким же углом по следующей борозде.

При очень рыхлой почве вы можете даже предварительно не рыхлить вилами, а использовать только мотыжку.

Мульчирование: зимняя защита почвы

Поскольку без переворачивания пластов не возникает комьев земли, которые мороз должен был бы зимой измельчить, то можно сразу же использовать преимущества мульчирования.

Основные недостатки суглинистой почвы

• Глина – это плохо дренированный грунт, из-за чего почва, состоящая из представленной осадочной породы, получается очень сбитой и тяжелой. Она трудна для обработки и не приспособлена для формирования и развития корневой системы растений.
• Для согревания грунта такого типа требуется много времени, хотя промерзает она очень быстро.
• В ее составе присутствует небольшое количество перегноя.
• После дождей, снега или обычного полива влага долго застаивается на поверхности, медленно вписываясь в нижний земляной слой. В результате застоя воды происходит закисление почвы из-за отсутствия в ней воздуха, а после высыхания – затвердевание и образование корок, которые при обработке превращаются в глыбы.

Как нарастить плодородную почву

Еще студентами нас учили во время рытья почвенного разреза не смешивать верхний плодородный слой с остальной подпочвой, а складывать его на другую сторону. И назидательно рассказывали, что «американский фермер, когда пускает почвоведов проводить их исследования на свои поля, обязательно следит, чтобы они каждый вынутый слой складывали на отдельный кусок полиэтилена, — и потом после окончания работы в той же последовательности возвращали обратно».

Главная мысль такая, что плодородный слой должен вернуться в зону наибольшего количества корней. Где корней больше всего? Это на черноземе верхние 40–50 см, а у почв средней полосы, таких как дерново-подзолистая, — всего 20–25 см. Ни в лесу, ни в поле в средней полосе почти нет корней глубже 20–25 см. Лишь отдельные «крепежные» корни уходят на глубину.

Резкое преобладание густых корней в самой верхней части почвенного профиля в слое 20–25 см (часто еще меньше, в слое 10–15 см) говорит о том, что основное питание растений происходит именно здесь, и что — внимание! — корни не хотят идти глубже. Это связано в основном с анаэробными условиями: нет кислорода из-за плотного, часто заливаемого водой монолита почвы.

Поэтому наращивание грунта — один из самых выигрышных приемов агротехники в средней полосе для всех кустарниковых и древесных многолетних растений. При создании плодородного слоя в средней полосе нет смысла уходить глубоко в землю — глубже 20–30 см, зато приветствуется наращивать плодородный слой ввысь.

Если вы разрыхлите лопатой плотный слой подпочвы на глубине 25–50 см и попутно вкопаете в него компост или навоз, то это будет не так эффективно, чем если бы вы досыпали сверху 25 см плодородного грунта. То есть вы в обоих случаях получите 50 см плодородного грунта, но во втором случае он будет более продуктивен, особенно на длительной дистанции.

Такой же подход к посадочным ямам под плодовые саженцы: если вы выроете глубокую яму, по южному образцу, глубиной 60–70 см, и набьете ее всякой органикой, то в ней будет скапливаться вода, через несколько лет она заплывет и потеряет все свои преимущества. Тогда как пологая насыпь высотой 30–50 см будет действовать продуктивно и откликаться на удобрения на протяжении всей жизни яблони, винограда или вишни.

И еще несколько слов для любителей газонов и беседок. Садовый участок должен оставлять свободу выбора и перемен. Не нужно лишать себя возможности в будущем плотнее заняться растениями. Как можно меньше земли изначально «замуровывать»: ваши взгляды на садовый дизайн, ваши замыслы и пристрастия к новым растениям могут поменяться. Кроме того, вы можете передать эстафету своим детям, которые захотят все устроить по-своему, — следовательно, у вас всегда должна быть возможность переиначить планировку и расширить посадочные площади.