Дыня; Колхозница: выращивание в открытом грунте, уход, сроки созревания

Дыня «Колхозница»: выращивание в открытом грунте, уход, сроки созревания

Сегодня выращивание дыни на приусадебном участке – далеко не редкость. Многие огородники успешно растят арбузы и дыни даже в условиях зоны рискованного земледелия. Для того, чтобы урожай получился, следует знать некоторые особенности выращивания этой южной культуры, с которыми мы сегодня и познакомимся.

У дыни очень много поклонников, её свежий, сладкий вкус тонизирует, освежает, питает организм витаминами. Очень вкусные из неё получаются джемы, варенье, компоты и соки, но всё же, нет ничего вкуснее, свежей сочной дынной дольки из холодильника, особенно в летнюю жару. Первые упоминания о дыне в Библии, характеризовали её как райский плод, который был доставлен на грешную Землю архангелами.

Условия выращивания дыни

Для того чтобы вырастить дыню, необходимо в точности соблюдать все условия и требования. Растение это очень любит комфортные условия.

Какое требуется освещение?

Для дыни любого сорта важно, чтобы освещение было достаточным, в таком случае рост и развитие ее будет нормальным, интенсивность освещения составляет от 5000-6000 лк. При всем требовании к отличному освещению, дыня – это растение короткого дня. Цветение ее наступает раньше при укороченном двенадцатичасовом дне, но слишком укороченный день может тормозить ее развитие, поэтому при выращивании необходимо помнить об этой особенности. Большое значение имеет и то, в какое время были посеяны семена.

Процесс выращивания дынь.

Проведенные опыты доказали, что дыни, которые были посажены с мая по июнь, имели меньше женских цветков, чем те, которые высевались с января по апрель. То есть избыток света для молодых растений не очень полезен, что сказывается на плодоношении в зрелом возрасте. Выращивание в теплице позволяет довольно легко решить подобные проблемы. При организации дополнительного искусственного освещения надо помнить, что оптимальная длина волны для дынь составляет 550 нм при высокой освещенности и 675 нм при более низкой (от 13 Вт/м.кв.). Оптимальным временем для высаживания дынь считается март, когда получается достаточное количество света, выращивание в теплице зимнего типа позволяет получить большее количество урожая с лучшими качествами. Посадка в декабре и январе не даст образоваться нужному количеству пестичных цветков, не помогут ни прищипки, ни специальные обработки регуляторами роста. Именно в начальный период дыня очень чувствительна к условиям освещения, при нормальном свете время образования пестичных цветков занимает до пяти дней, а вот при уменьшении освещения это может занять больше месяца. Выращивание в теплице дынь в условиях нашего региона возможно вплоть до октября месяца, именно в это время растение получает все необходимое для своего развития и плодоношения.

Температурные условия

Важно при выращивании обеспечить должные температурные условия, так как дыня колхозница, да и другие сорта, очень теплолюбивы. Прорастать семена начинают при температуре в плюс пятнадцать градусов, но оптимальной для их развития считаются двадцать пять . тридцать градусов тепла. Обеспечить такие условия весной на открытом грунте довольно тяжело, а вот выращивание в теплице вполне подходит для этого.

Если создать такие условия, то семена прорастут уже через сорок восемь часов, но при более высокой температуре этот процесс задерживается. Если опустить ниже пятнадцати градусов, то развитие остановится, при температуре ниже десяти градусов – полностью прекратится процесс ассимиляции, при одном градусе уже через два-три часа семена начнут гибнуть.

Выращивание рассады для дыни.

Дыня колхозница весь период вегетации нуждается в определенной температуре окружающего воздуха, ей отлично подходят условия при плюс двадцати восьми . тридцати градусах и сухом воздухе. Вообще, этот сорт относится к скороспелым, поэтому соблюдение всех условий позволит быстро снять отличный урожай!

Выращивание в теплице требует соблюдения такого температурного графика, как:

• после посадки рекомендуется снизить температуру до двадцати градусов, чтобы рассада лучше прижилась;
• как только семена проросли, температурный уровень лучше увеличить до двадцати двух днем и восемнадцати ночью;
• после того как плоды завязались, необходимо температуру немного снизить до девятнадцати-двадцати градусов днем и до пятнадцати-шестнадцати ночью.

Большие требования предъявляются и к почве, ее температура должна находиться на уровне двадцати-двадцати четырех градусов, если идет выращивание в теплице пленочного типа, то допустимо опускать до пятнадцати-двадцати градусов.

Условия влажности

Дыня колхозница, как и прочие сорта, является довольно устойчивой к засухе и недостаток влаги ей не страшен. Но в то же время, транспирационный коэффициент ее довольно высок, то есть для созревания дыня требует много влаги. Поэтому полив и влажность считаются самой сложной и важной опцией при выращивании. Потребность в воде изменяется в зависимости от периода развития, выше всего она в то время, когда образуются плети и плоды. Вообще, этот процесс можно условно разделить на такие этапы:

Дыни довольно устойчивы к засухе, поэтому недостаток влаги ей не страшен.

• 21% влаги потребляется во время появления всходов дыни;
• 37% влаги уходит во время цветения и завязывания ее плодов;
• 32% уходит при росте плодов;
• 10% . во время созревания.

В день молодому растению необходимо примерно 0,8 литра воды, до полутора литров в солнечный день и до трех-трех с половиной . в период роста. Выращивание в теплице требует тщательного полива, обычно он умеренный, но при появлении первых плодов количество воды надо увеличивать. Поливая растение, надо смотреть, чтобы вода не попадала на наземные части, так как это может стать причиной бактериальных, грибковых заболеваний. Также недопустимо попадание влаги на корневую шейку. Влажность воздуха в теплице должна находиться на уровне 60-70%, сухой воздух необходим, когда начинают созревать плоды.

Учимся удобрять дыни

Самостоятельное выращивание в теплице предполагает и правильное удобрение. Это касается любого сорта, даже таких скороспелых, как колхозница, алтайская дыня и прочих. Грунт для посадки в телице должен быть плодородным, но не плотным. Перед посадкой насыпается корнеобитаемый слой с толщиной до тридцати сантиметров и отличным дренажом. В почве должны содержаться такие элементы, как калий, кальций, сера, фосфор, натрий, марганец. Применение удобрений должно быть минимальным, лучше всего дыни реагируют на калийные. Все растворы должны быть достаточно слабыми, переизбыток либо слишком интенсивные недопустимы, нельзя удобрять и при помощи навоза.

Выращивание дынь под Петербургом в открытом грунте

Сегодня у нас все грядки покрыл снег, и уже кажется сказкой, что два месяца назад мы собирали на своем огороде арбузы и дыни, наслаждаясь ароматом и необыкновенным вкусом этих экзотических плодов.

Кажется, что дыню можно вырастить только в далеких южных районах, но вот уже второй год наша семья получает на своем участке хороший урожай этих плодов.

Двухлетний опыт выращивания дынь под Петербургом убедил меня в том, что эти плоды можно получать здесь и в промышленных масштабах, как огурцы. Такое растение, как дыня, очень декоративно, его можно использовать и в этом направлении.

Те огородники, которые имеют многолетние навыки по возделыванию огурцов на грядках, смогут, учитывая наш опыт выращивания дынь в открытом грунте, и у себя на участке освоить их агротехнику.

Выращивание дынь в открытом грунте

В этом году для открытого грунта мы выбрали два сорта дынь. Первый — очень популярный среднеспелый сорт Колхозница с периодом от всходов до первого сбора урожая 75-95 дней. Растение это среднеплетистое. Масса плода до 0,7 — 1,3 кг. Второй сорт Лада, как было указано в информации о нем, среднеранний, созревает через 70-75 дней.

Растение тоже среднеплетистое. Масса плода 2,5-3 кг, с великолепным сладким вкусом. Забегая вперед, скажу, что выбор оказался правильным, оба сорта хорошо проявили себя в условиях открытого грунта, и мы собрали отменный урожай.

На хорошо освещенном солнцем месте на огороде была с осени подготовлена грядка для выращивания дынь. Расположена она с востока на запад, размер 1,5х3 м. Изготовили короб высотой 60 см, выбрали в нем всю землю до глины. Стали закладывать в короб на глину слой щепы примерно 25-30 см (можно заложить вместо щепы опилки, порубленные ветки). Этот слой земли служит изоляцией от проникновения холода, который накопился в глине за зимний период.

Следующий слой толщиной 5-10 см — растительные отходы. Мы в грядку заложили листву с земляничных грядок, благо земляника у нас здоровая, и ее много. Затем третий слой — опилки, утаптываем их до 5 см. В таком виде гряду оставили до весны.

За зиму почва осела, и короб оказался наполненным примерно на 30 см. Весной в начале апреля продолжили наполнение гряды. Продольно разделив ее на две равные части, с северной стороны гряды на ширину 75 см проложили слой свежего навоза толщиной 10-15 см, вторую половину гряды на эту толщину заполнили землей, взятой после выращивания томатов.

Предназначение слоя свежего навоза — дает тепло в первой половине лета, которое способствует быстрой приживаемости рассады, а во второй половине лета, когда навоз перегорит, он будет служить питанием корням (если у кого нет навоза, то его можно заменить толстым слоем сена). Далее на этот слой укладываем сено. На сено — последний слой — плодородную землю. Для этого слоя нельзя брать ее из-под бахчевых культур, кабачков, тыкв и огурцов. Слой земли должен быть рыхлым, если он тяжелый по составу, то в него можно добавить опилки, перемешать их с землей, и этим обеспечить лучшую структуру этого верхнего слоя.

Кстати, в прошлом номере журнала на странице 16, где говорилось о подготовке грядки к посадке арбузов, по техническим причинам было пропущено упоминание об опилках, которые тоже вносились в почву и перемешивались с ней на глубину 10 см. А это важно, потому что структура почвы заметно улучшается.

Итак, гряда готова, пролили ее горячей водой с марганцовкой и закрыли пленкой для разогрева. В середине мая сделали над грядой пленочный каркас "домиком" высотой 1 м в центре. Пленку с земли сняли, землю освободили от сорняков, порыхлили.

Выращивание рассады дыни

На рассаду семена дынь посадили 5 апреля с учетом лунного календаря. Землю готовили тщательно, смешав цветочную с кокосовым субстратом. Главное, чтобы она была питательной и рыхлой. Заранее подготовили стаканчики под рассаду объемом 0,5 литра. В каждый из них высаживали по 2 семечка на глубину 3 см.

Можно наполнить стаканчик не полностью, а потом по мере роста растения подсыпать туда землю, пока он не заполнится. Уже 9 апреля во всех стаканчиках появились всходы. Мы их до появления всходов держали у батареи. Когда семена взошли, все стаканчики мы перенесли на подоконник. Снизили температуру до 18°С за счет форточки. Поливали рассаду осторожно. Досвечивали лампой дневного света. Подкормили два раза удобрением Кемира-люкс.

Рассада развивалась нормально и особых хлопот не доставляла. 17 мая вечером мы высадили ее на грядку. По центру гряды было сделано шесть лунок, пролили их водой, посыпали в лунки золу. Сделали болтушку: в теплую воду добавили немного заквашенного навоза и немного "Идеала". Вынимая из стаканчиков рассаду, смачивали ее корни в теплой болтушке. Рассаду перед посадкой не поливали.

Высаживали растения в приготовленные лунки. После высадки растений остатки болтушки вылили под корень, замульчировали каждое растение сухой почвой. Натянули на каркас, находящийся над грядкой, пленочное укрытие. Пленка была натянута так, чтобы по торцам грядки (с востока и запада) можно было ее открывать для вентиляции парника днем (сделаны небольшие окошки 30х30 см).

И вот наступил самый ответственный в выращивании дынь момент. Чтобы не загубить высаженные растения, надо следить за их состоянием. В ясную погоду проветривать парник, открывая утром форточки, а на ночь закрывая. Если же после высадки рассады будут возвратные заморозки, то на него сверху надо накинуть еще один дополнительный слой пленки. Растения нельзя запарить и нельзя застудить.

После посадки рассады дынь в грунт, мы ее не поливали 10-14 дней, но она у нас никогда не привядала в этот период и хорошо приживалась в новых для нее условиях. Поливать начали только в первых числах июня с учетом погоды и начала нарастания ботвы. После прекращения заморозков, в начале второй декады июня, южную сторону гряды надо скатывать или открывать на день. И когда ботва станет интенсивно заполнять гряду, надо увеличивать количество поливов.

Как поливать дыню

Первый раз поливали легким раствором азофоски (можно Кемирой) для первого толчка. Корневая система у дынь сильная, расположена в верхнем слое почвы. Корни переплетаются между собой, образуя сетку, которая охватывает большой объем почвы. И эту сетку корней надо поить и кормить, чтобы нарастить хорошую ботву, а затем и плоды.

При остальных поливах в воду добавлялся легкий раствор золы (приготовление зольного раствора, а также поливы суперфосфатом подробно описаны в предыдущем журнале № 11 за 2006 г.). За весь сезон три раза поливаем с суперфосфатом. 1-й полив — начало цветения; 2-ой полив — когда идет интенсивная завязь; 3-й полив — перед созреванием плодов.

В последних числах июня пленку с гряды полностью сняли. Ботва дынь к этому времени уже заполняет всю поверхность гряды и упирается в пленочное покрытие. Снимаем деревянный каркас для крепления пленки и по контуру гряды из бруса или реек делаем перекладину на высоте 40 см.

И по мере роста плетей дыни поднимаем их и перебрасываем через перекладину, подвязывая плети в верхней части к перекладине веревкой, чтобы они располагались равномерно по периметру гряды и не сдвигались в кучу ветром. По мере роста бахчи у нас получается красивая цветущая прямоугольная чаша из ботвы. Назначение этой перекладины — обеспечить максимальную освещенность и минимальное расползание ботвы по площади.

Этот метод мы неоднократно применяли при выращивании огурцов в открытом грунте. Получается очень компактное расположение бахчи. Очень помог данный метод нам и сейчас. Вся основная завязь дынь находилась в районе этих перекладин по всему периметру. Гряда получилась очень компактной, доступной для ухода и поливов со всех сторон.

Зацвела бахча в конце июня. В первых числах июля появились завязи. Начало завязи — сигнал для обильных поливов бахчи. Азотных подкормок не использовали, в основном поливали только слабым раствором золы. Делали это в утреннее время до 11 часов утра; в особо жаркие дни бахчу поливали два раза в день. Второй полив был до 5 часов вечера, чтобы ботва и земля на ночь обсохли.

Такой полив и уход заставляет дыни расти и завязываться буквально на глазах. В конце июля мы насчитали на бахче 70 плодов. Только 10 из них находились внутри грядки, под них мы положили деревянные подкладки, остальные располагались по контуру гряды. Чтобы плети выдержали вес завязавшихся плодов, с длинных сторон вдоль гряды по контуру заранее проложили широкие доски, и основная масса плодов легла на эти доски.

Те же плоды, что висели и не могли устроиться на досках, мы подвешивали в сеточках к перекладине или подставляли на доски пенечки. Так что за всеми дыньками был установлен надзор, под каждой была своя опора в зависимости от места, где она завязалась. Окончательная картина до созревания такая: ботва заняла всю площадь гряды, поднялась на перекладину, перемахнула ее и спустилась вокруг гряды до земли и остановилась в росте. Вся работа бахчи сосредоточилась на обеспечении набора веса и вызревания плодов. Со стороны вид гряды был компактный, живописный, плоды прятались под листьями. Бахча выглядела очень декоративно.

Во второй половине минувшего лета стояла необыкновенная для нашего Северо-Запада жара, и поэтому обильные поливы продолжались до 10 августа. Первые шесть дынь сорта Колхозница были сняты в период с 10 по 12 августа, вес их был от 1 до 1,5 кг.

Как и многие овощные культуры, дыня способна перенести разные заболевания, которые оказывают влияние на вес и вкусовые качества плодов. Источниками для заражения можно считать почвенный состав, сорную растительность, семенной фонд, остатки прошлогодних растений.

Чаще всего дыня болеет мучнистой росой. Она появляется особым беловатым налетом на стеблевых частях и листве растений, становится причиной засыхания. Сброшенная листва останавливает развитие плода, ухудшается его качество. Но Колхозница отличается неплохой устойчивостью к подобному заболеванию.

Фузариоз на листах дыни Мучнистая роса на дыне Огуречная мозаика на листе дыне

Вторая дынная проблема – фузариоз. Он распространяется через почву семенами и остатками растительности. Болезнь распространяется быстро, растения могут погибнуть в течение нескольких дней. Такие вирусы предотвращаются обработкой химическими составами.

Еще одно заболевание – вирусы огуречной и арбузной мозаики. Заражение происходит с помощью тли, которая переносит заразу с зараженных растений на здоровые. Как правило, случается это на втором этапе вегетативного периода и уменьшает урожайность практически в два раза.

Выполняя все рекомендации, всегда можно вырастить неплохой урожай этой ягоды на своем участке. Правда, в свежем виде плоды долго не сохраняются. Но специалисты нашли выход – в сушеном виде дыня очень вкусна, сохраняет практически все полезные компоненты.

Как выращивать дыню Колхозницу в открытом грунте?

Дыни созревают в течение 75-100 дней с момента посадки рассады или появления всходов. Период появления и созревания плодов варьируется в зависимости от климатических условий, а также от того, где выращивается растение в открытом грунте или нет. При этом если сажать рассаду или выращивать культуру в теплице, то сроки получения урожая можно сократить примерно на 2-3 недели.

Дабы собрать большой урожай посадка растения производится по определенным правилам.

1. С осени почва обрабатывается, удобряется, а весной ее только рыхлят и формируют ямки. Важно чтобы земля была не кислой и не слабокислой.
2. Сажать семена или рассаду можно только после того, как температура грунта достигнет 12-15 градусов выше нуля.
3. Перед посадкой семена перебирают, хорошие нужно замочить, чтобы они проросли до посадки.
4. Посадка семян дыни в открытый грунт производится с конца апреля до начала июня в зависимости от температуры почвы и внешней среды.
5. Дождавшись теплой погоды, можно сажать семена в открытую почву или на рассаду. Второй вариант рекомендуется проводить в торфяные стаканчики, чтобы при пересадке в грунт не испортить корневую систему.
6. Если использовался рассадный метод, то спустя 30 дней после их выращивания в стаканчиках, можно пересаживать их в открытый грунт.
7. Для посадки необходимо сделать ямки, внутри квадратов 1х1 метр. На каждый квадрат приходится по одной ямке.
8. Рассаду не сильно углубляют, и первое время не рекомендуется ее удобрять, чтобы растение хорошо принялось.

Теперь остается только правильно ухаживать за культурой и затем уже собирать урожай.

Особенности выращивания дыни сорта Колхозница

Колхозница — не гибрид, поэтому не нужно каждый год покупать её семена, можно использовать от своего урожая, но периодически обновлять семенной фонд стоит. Лучше не сеять семена от прошлогодних плодов: хранятся семена дыни долго, а на второй и третий год становятся лучше, дают меньше пустоцвета. Сорт Колхозница, как и все дыни, можно выращивать и через рассаду, и минуя эту стадию. Но непосредственный посев семян в грядку используют лишь в тёплых регионах.

Предпосадочная подготовка семян состоит в калибровке и обеззараживании в тёмном растворе марганцовки (30–40 минут). При выращивании дыни в открытом грунте желательно и закалить семена, поместив во влажном виде на сутки в холодильник. Поскольку сорт подвержен грибковым заболеваниям, нелишним будет семена перед посевом обработать и раствором фунгицида по инструкции, например, Строби или Тиовит-Джет.

В последние годы часто можно доверять производителям и не проводить лишней обработки семян

Выращивание рассады дыня Колхозница не отличается от такового для других сортов и начинается примерно за 40 дней до высадки рассады в грунт. Высадка же возможна, несмотря на холодостойкость сорта, только при наступлении настоящего тепла, то есть, например, в средней полосе на ранее начала лета. Если семена высевают непосредственно в грядку, это можно делать на неделю раньше. При выращивании в теплицах можно начинать эти работы на 2–3 недели раньше.

Выращивают дыни на лёгких нейтральных почвах, под солнечным освещением, защищёнными от ветров. Малейшее заболачивание почвы смертельно для растений, поэтому стараются выбирать небольшие возвышенности. Грядку готовят так же, как и под огурцы. Лучше всего посадить дыни после сидератов, можно после лука, картошки, капусты, нельзя — после бахчевых и паслёновых культур.

Поскольку плети у Колхозницы длинные, между растениями оставляют значительные промежутки: не менее 80 см в ряду и до 1,5 м между рядами. Семена высевают на глубину около 3 см, а рассаду из горшочков — ровно на ту глубину, как она росла дома. Дыня не терпит пересадку, но если она выполняется с комом земли без нарушения корневой системы, всё пройдёт нормально, только растение не должно оказаться глубже, чем привыкло. В обоих вариантах посадки лунки присыпают тонким слоем сухого песка. Первые 7–10 дней рассаду держат под колпаками или спанбондом.

Дыня занимает на грядке много места, поэтому её сажают свободно

Колхозница холодостойка, но в тех регионах, где ночные температуры могут понижаться до 5 о С и ниже, лучше спанбонд далеко не убирать и при необходимости накрывать грядку. Основные моменты ухода хорошо знакомы огородникам. Дыни поливают только подогретой на солнце водой, аккуратно, под корень, не размывая почву. В отсутствие дождей это делают еженедельно, но после завязывания плодов поливы сокращают, а вскоре отменяют совсем. Почва до окончания цветения должна быть слегка влажная, но взрослым кустам этого не нужно: корни у дыни длинные, они сами находят нужное количество влаги.

Рыхлят почву часто, но не глубоко. Сорняки досаждают молодым растениям, но когда кусты сомкнутся, о прополке можно забыть. Подкармливают 3–4 раза за сезон, стараясь использовать органические удобрения — настои коровяка, куриного помёта, скошенных трав. Последний раз подкормку дают, когда плоды вырастут до размера среднего яблока. При отсутствии органики возможно использование, например, азофоски.

Колхозница уважает органические удобрения

Кусты дыни обязательно формируют, и Колхозница — не исключение. Поскольку это сортовая дыня, в основном у неё женские цветки формируются на боковых побегах. Поэтому после 5–6-го листа основную плеть прищипывают, а когда разовьются боковые, оставляют 3–4 побега на юге и всего два — в более холодных регионах. Цветки, появляющиеся после образования завязей, удаляют, а сами завязи нормируют по мере их роста. На кусте Колхозницы можно оставить лишь 5–6 плодов, расположенных равномерно. В плохую погоду куст может не вытянуть и столько, поэтому нагрузку ещё уменьшают. Все вновь появляющиеся побеги удаляют.

Под плоды по мере их роста подкладывают любые листовые материалы, чтобы они не соприкасались с землёй.

Колхозница нестойка к болезням, поэтому проводят профилактические мероприятия. Периодически обрабатывают почву препаратами коллоидной серы, посыпают древесной золой, затрагивая и листья. Рядом с дынями сажают немного лука или чеснока. Если болезнь напала, стараются обходиться народными средствами, при прогрессировании — бордоской жидкостью. Однако химикаты нельзя использовать во время цветения и менее чем за месяц до созревания плодов.

Особенно важно проводить такие мероприятия при выращивании в теплице. Теплицу обязательно периодически проветривают. Часто при тепличном выращивании дыни заводят на шпалеры, а плоды, чтобы они не упали, подвешивают в сеточках. В остальном в теплице делают всё аналогично открытому грунту.

Болезни и вредители

Описание всех болезней и вредителей, которым подвержен сорт Колхозница, может вылиться в довольно объемную энциклопедию. Однако в теплице большинство из них не проявляется, поэтому рассмотрим только самых частых нежеланных гостей, которые мешают вырастить сладкие дыни.

Сорт часто подвержен мучнистой росе. Проявляется грибковая болезнь, как сероватый налет на листьях и стеблях. Пораженные участки довольно быстро увядают и отмирают. Мучнистая роса негативно сказывается не только на состоянии растения, но и на качестве плодов.

Фузариоз — еще один противник семейства Тыквенные. Споры грибка проникают в растение и приводят к образованию пятен на листьях, которые нередко закручиваются вниз. Постепенно растение начинает увядать и, если ничего не предпринять, погибает.

Среди насекомых самыми опасными считаются: бахчевая тля, паутинный клещ, проволочник и подгрызающие совки. Поэтому необходимо ежегодно проводить обработку участка фунгицидами и инсектицидами.