Способ нарезки гребней для посадки картофеля

Способ нарезки гребней для посадки картофеля

СОЮЗ СОВЕТСНИХСОЦИАЛИСТИЧЕСНИХРЕСПУБЛИН 2834 19 151) А 01 В 79/00 АНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ ЕТЕЛЬСТ,Е. Кузнецов, в, К. А. Пшей институт ОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССРПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИ(56) 1. Замотаев А, И. Прогрессивная технология возделывания и уборки картофеля. М Московский рабочий, 1975, с. 56 — 57.2. Прогрессивная технология и комплексная механизация производства картофеля. Россельхозиздат МСХ РСФСР, 1978, с. 20 — 23.(54) (57) СПОСОБ НАРЕЗКИ ГРЕБНЕЙ ДЛЯ ГОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ, включающий предварительное рыхление почвы, ленточное внесение удобрений в зону гребней и образование гребней гребнеобразователем, отличающийся тем, что, с целью улучшения условий выращивания картофеля путем повышения качества крашения почвы и эффективности применения удобрений, рыхление почвы осуществляют в зоне будущих гребней на двух уровнях с помощью двухъярусной стрельчатой лапы, при зтом удобрения вносят на верхнюю часть взрыхленного нижнего яруса, а образование гребней осуществляют почвой верхнего яруса, которая сначала отбрасывается в сторону стрельчатой лапой до соударения с рабочей поверхностью гребнеобразователя, установленного со смещением по направлению движения относительно стрельчатой лапы на половину ширины междурядья, и затем возвращается на Я ленту с внесенными удобрениями в разрыхленном после соударения состоянии.Изобретение относится к сельскохозяйственному производству и может быть использовано при возделывании картофеля.Известен способ нарезки гребней перед посадкой картофеля, по которому рабочие органы культиватора-окучника образуют гребни на ровной поверхности поля, подготовленного для посадки картофеля 11.Недостатками этого способа являются невысокое качество рыхления почвы и разделение во времени операций гребнеобразо вания и внесения удобрений в зону рядка. Наиболее близким к предлагаемому является способ нарезки гребней культиваторомокучником с одйовременным внесением удобрений в зону гребней 2.Для локального внесения удобрений применяются подкормочные ножи, устанавливаемые по центру будущего гребня.Недостатком известного способа является то, что слабо рыхлятся почвы зоны буду щих гребней, вследствие чего не создаются достаточно благоприятные условия для прорастания и вегетации картофеля. Кроме того, удобрения вносятся на твердое основание будущего гребня, в результате чего не достигается равномерное смешивание удобрений с почвой и в зоне гребня создаются локальные участки избыточной и недостаточной концентрации компонентов вносимых удобрений.Цель изобретения — улучшение условий 30 выращивания картофеля путем повышения качества крошения почвы и эффективности применения удобрений.Указанная цель достигается тем, что согласно способу нарезки гребней для посадки картофеля рыхление почвы осуществляют в зоне будущих гребней на двух уровнях с помощью двухъярусной стрельчатой лапы, при этом удобрения вносят на верхнюю часть взрыхленного нижнего яруса, а образование гребней осуществляют почвой верхнего яруса, которая сначала отбрасывается в сторону стрельчатой лапой до соударения с рабочей поверхностью гребнеобразователя, установленного со смещением по направлению движения относительно стрельчатой лапы на половину ширины междурядья, и затем воз вращается на ленту с внесенными. удобрениями в разрыхленном после соударения состоянии.На фиг. 1 приведена схема выполненияспособа; на фиг. 2 — схема расположения рабочих органов, вид сверху. 50Способ осуществляется следующим образом.На секцию пропашного культиватора, например КРН — 4,2 Г, устанавливают по центру междурядья рабочие органы окучника 1, Впереди окучников в боковые держате- ли секции. по центру будущего гребня устанавливают двухъярусные стрельчатые лапы 2 с устройством для крепления тукопроводов 3 с раструбами 4. Двухъярусная стрельчатая лапа может быть изготовлена путем крепления на стойку стрельчатой лапы дополнительной стрельчатой лапы или путем установки на стойку двухсторонней полочки шириной 60 — 70 мм, укрепленной распоркой. По бокам стойки на расстоянии около 1 О — 12 см друг от друга прикрепляют концевые раструбы тукопроводов, через которые происходит внесение минеральных удобрений на открытый верхней лапой слой почвы 5 будущего гребня 6. Расстояние между стрельчатой лапой и окучивающим корпусом устанавливают со смещением в сторону награвления движения, примерно на половину ширины междурядья.В процессе перемещения культиватора при работе двухъярусной лапы в зоне будущего гребня 6 происходит интенсивное крошение почвы путем разрезания пласта на двух ярусах. Нижний ярус 7 чосле некоторого подъема на величину высоты стрельчатой лапы (3 — 5 см) возвращается на свое место. В процессе перемещения этого слоя происходит его крошение. На верхнюю часть нижнего яруса, временно открытую верхней лапой, широкой полосой (12 — 15 см) поступает минеральное удобрение,При отбрасывании верхнего пласта почвы в сторону до соудауения о рабочую поверхность гребнеобразователя пласт почвы получает дополнительную нагрузку, в результате чего в основание гребня направляется разрыхленная почва, из которой образуется гребень. При использовании предлагаемого способа нарезки гребней для посадки картофеля обеспечивается рыхлое состояние почвы в гребне, что создает благоприятные условия для вегетации картофеля, Кроме того, внесение удобрений на разрыхленное основание гребня способствует их более равномерному смешиванию с почвой и распределению в зоне гребня, что обусловливает более рациональное потребление удобрений растениями картофеля в разные периоды их развития. Уменьшение глыбистости в зоне рядка способствует повышению сепарирующей способности комбайнов при уборке, повышает их производительность и качество работы, снижает заземленность в бункере комбайна, что, в свою очередь, облегчает работу сортировальных пунктов по доочистке картофеля при закладке на зимнее хранение,. 0728341 Составитель Б.Звонарев Редактор В. Ковтун Техред И. Верес Корректор О. Билак Заказ 1742/1 Тираж 722 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССРпо делам изобретений и открытий113035, Москва, Ж — 35, Раущская наб., д. 4/5филиал ППП Патент, г, Ужгород, ул. Проектная, 4

Как посадить картофель, чтобы был хороший урожай?

Для начала необходимо тщательно отобрать посадочный материал. Клубни к посадке подготавливаются следующим образом:

• их нужно положить в горячую воду (50–60 градусов) на 15 минут;

• затем подержать 5–10 минут в растворе медного купороса или марганцовки;
• разместить для проращивания;
• один раз в 7 дней обрызгивать водным раствором суперфосфата;
• после того как клубни прорастут, их нужно разрезать на части, чтобы у каждого проростка была небольшая частичка картофелины.

Мелкие клубни Митлайдер не рекомендует использовать для посадки. Поэтому семенной картофель отбирается из максимально качественных корнеплодов.

Процесс посадки картофеля включает в себя следующие этапы:

• перед тем как посадить картофель, чтобы был хороший урожай, необходимо выбрать наиболее освещенный солнцем участок и выровнять его;
• следует тщательно перекопать почву и очистить ее от многолетних сорняков и корней;
• сделать разметку и сформировать узкие, длинные грядки. Их располагают с севера на юг, на расстоянии 70–100 см друг от друга. Рекомендуемая длина грядки – 9 м, ширина — 45 см. В результате обеспечивается максимальная освещенность растений на протяжении всего дня. Если грядки расположены на склоне, их формируют ступеньками, в виде террас;
• почву в грядках необходимо хорошо удобрить специально разработанными составами;
• на грядки с обоих боков подгребается земля для образования бортиков высотой в 10 см. Они способствуют сохранению влаги в грядках и облегчают борьбу с сорняками;
• далее необходимо сделать лунки для посадки картофеля. Они выкапываются в 2 ряда, с соблюдением шахматного порядка. Расстояние между лунками равняется 30 см, глубина составляет 7–12 см;
• в лунки нужно положить 1 ст. л. биогумуса, пророщенный картофель, и засыпать землей.

Междурядья не перекапываются, что также дает возможность огородникам облегчить свой труд. При следующих посадках междурядья и грядки местами не меняются.

Какая лучше всего подходит почва для картофеля?

Выращивание картофеля лучше всего проводить в почвах, которые имеют легкую и среднюю структуру, с нейтральной или слабощелочной реакцией (чернозем, песчаники, суглинка). Тяжелые суглинистые, глинистые и коричневые почвы не подходят для выращивания картофеля. Причиной этому является плохой доступ воздуха, чрезмерная влажность и плотность самого грунта.

Для профилактики заболеваний и иных негативных факторов дачники чередуют участки, выделяемые под высадку клубней, возвращаясь на прежнее место спустя 3 года. Предшественниками для картошки лучше всего обирать бобовые или озимые зерновые культуры. Они насыщают грунт полезными веществами и уничтожают возбудителей болезней. Также на дачных участках картофель можно высаживать после любых видов овощей, за исключением пасленовых культур.

Почву начинают готовить еще с осени. Для этого необходимо очистить ее от сорняков, внести органические и минеральные удобрения и вспахать ее на глубину, которая равна черенку лопаты. При механической обработке мотоблоком, глубина должна достигать до 30 см. Весной вносят азотные удобрения.

Чеснок озимый и яровой: размножение и болезни, схемы посадки

Чеснок — незаменимая на каждом огороде пряная культура. И это не случайно, ведь без него практически не сделать ни одной заготовки; без чеснока станут пресными и не столь вкусными многие блюда; да и лечебные свойства чеснока значат немало, особенно в нашем суровом климате.

Озимый и яровой — что выбрать?

Принципиальное отличие озимого чеснока от ярового заключается в том, что озимый чеснок сажают осенью, а яровой — весной.

Но есть и другие нюансы. Озимый чеснок дает большие головки с крупными зубками, но хуже хранится, хотя существует немало приемов, помогающих его сохранить. Яровой чеснок формирует небольшие головки, которые отлично хранятся до нового урожая. Кроме того, озимый чеснок стрелкуется, т.е. образует воздушные бульбочки, которыми, наряду с зубками, эту культуру можно размножать, а яровой такой особенности не имеет.

Иными словами, идеального чеснока нет, и у озимого, и у ярового имеются и плюсы, и минусы, и на каком остановиться — решать самим огородникам в зависимости от конкретных обстоятельств. Если хотите получить больший урожай, выбирайте озимый чеснок, а если не удается его сохранить — отдайте предпочтение яровому. Хотя разумнее, наверное, промежуточный вариант: выращивать озимый чеснок для летних и осенних заготовок, когда чеснока требуется очень много, а для хранения на зиму и весну оставлять яровой, с которым проблем при хранении гораздо меньше. Посадка посадке рознь

Как уже было отмечено выше, озимый чеснок можно размножать двумя способами: зубками и воздушными бульбочками, а яровой — только зубками.

Размножение зубками — плюсы и минусы

Это традиционный и используемый большинством огородников способ, который позволяет получать урожай чеснока за один год. Это плюс по сравнению с размножением бульбочками. Однако при посадке зубками имеется и два минуса.

1. Нерациональное использование посадочного материала, что особенно критично для озимого чеснока, т.к. там зубки могут быть очень крупными. Бывает, что в крупной луковице всего четыре зубка, и это значит, что четверть выращенного урожая вы используете для посадки, что все же не очень выгодно.

Чтобы уменьшить процент урожая, идущего затем на посадку, не стоит брать самые крупные зубки — их гораздо выгоднее использовать в осенних заготовках, когда чеснока приходится чистить очень много.

2. Посадка зараженного болезнями чеснока (в первую очередь, бактериозом). Такой чеснок плохо укореняется и плохо перезимовывает. В результате всходы весной получаются изреженными, а на оставшихся растениях рано начинают желтеть листья, что автоматически приведет к снижению урожая и значительной порче его во время хранения.

Имейте в виду, что занимая грядку посадочным материалом пораженного болезнью чеснока, вы допускаете серьезную ошибку, которая грозит распространением инфекции. Для того чтобы свести процент заболевших луковиц чеснока к минимуму, следует соблюдать ряд правил:

• тщательно отбирать посадочный материал: нельзя брать на посадку зубки из головки, в которой обнаружена хотя бы одна пожелтевшая долька или зубок с язвочками, или стекловидно-прозрачная долька;
• не сажать чеснок в севообороте после чеснока или любых луковых культур;
• перед посадкой надо протравливать зубки чеснока сначала в растворе поваренной соли (3 ст. л. на 5 л воды в течение 1-2-х минут), затем сразу в растворе медного купороса (1 ч. ложка на 10 л воды), и после этого зубки сажать, не промывая;
• чеснок надо убирать хорошо вызревшим, но с целыми покровными чешуями;
• при уборке не выдергивать из земли без подкопа, не обрезать, т.к. при его повреждении головки загнивают;
• росушивать чеснок после уборки надо как можно быстрее и очень тщательно;
• во время хранения чеснок надо перебирать, обязательно удаляя больные головки.

Признаки поражения чеснока бактериозом и факторы распространения заболевания

Заражение головок чеснока начинается еще в поле, где инфекция сохраняется в почве на растительных остатках, не собранных в предыдущие годы при уборке урожая.

Признаков заболевания при уборке чеснока под кроющими чешуйками не видно, хотя иногда некоторые головки бывают слегка желтоватыми со стороны донца. Массового развития бактериоз достигает в период хранения. На зубчиках чеснока появляются углубленные коричневые язвочки или полоски. Ткань пораженного зубчика приобретает перламутрово-желтую окраску, долька становится слегка прозрачной, как бы подмороженной. Чеснок издает характерный гнилостный запах.

Поражается в основном только вызревший, но непросушенный чеснок, особенно с механическими повреждениями при уборке, перевозке и др.

Хранение головок в теплых и влажных условиях усиливает развитие болезни и может привести к повторному заражению соседних головок.

Какие зубки брать на посадку?

Зубки должны быть взяты только от здоровых луковиц, иначе они могут вообще не взойти, а если и взойдут, то дадут зараженный болезнями урожай, который, скорее всего, погибнет при хранении.

Зубки следует брать только из крупных головок — зубок, взятый из крупной головки, потенциально готов к формированию опять же крупной головки. Кроме того, брать следует только внешние зубки, т.к. внутренние зубки дадут меньший урожай.

Схемы посадки чеснока зубками

Все мы с вами хорошо знаем, как сажать чеснок — ряд за рядом и на фиксированном расстоянии друг от друга. Точнее, со времен оных существовал единственный способ его посадки — обычная одноярусная посадка, который и рекомендован в самых разных книгах по огородничеству. Однако имеются и иные рекомендации. Например, специалисты Волгоградской ГСХА рекомендуют перейти с классической одноярусной на двухъярусную посадку.

Вариант первый — классическая одноярусная посадка чеснока рядами.

При такой посадке чеснок сажают на одной глубине в 6-7см рядами. Расстояние между рядами и между зубками в ряду составляет 15 см.

Вариант второй — двухъярусная посадка чеснока рядами.

При такой посадке в одно гнездо высаживают два зубка чеснока: первый — на глубину 13-14 см, а второй — на глубину 6-7см. Расстояние между рядами и между зубками в ряду составляет 15 см.

Вариант третий — двухъярусная посадка чеснока в шахматном порядке

В этом случае чеснок высаживают в шахматном порядке, но на разную глубину и в сравнении с предыдущим вариантом — в разные гнезда. Нечетные ряды чеснока высаживают на глубину 6 см с расстоянием между зубками в ряду 15 см. Расстояние между нечетными рядами также составляет 15 см. Кроме того, между нечетными рядами располагают четные, в которые также высаживают зубки, но уже на глубину в 13 см так, чтобы по отношению к зубкам нечетных рядов они располагались в шахматном порядке. Расстояние между зубками в четных рядах также составляет 15 см.

Оба новых способа (второй и третий) позволяют более рационально использовать площадь и получать с единицы площади урожай почти вдвое больший по сравнению с посадкой традиционным способом. Кроме того, при посадке в два яруса более вероятно сохранить часть урожая при суровой и малоснежной зиме, если речь идет об озимом чесноке. Данная технология посадки чеснока разработчиками запатентована, так что увлеченным огородникам можно вполне ее опробовать на одной из чесночных гряд.

Опыты проводились специалистами Волгоградской ГСХА на светло-каштановой почве Волгоградской области. Перед посадкой почву перекапывали на глубину 20 см и вносили органические удобрения из расчета 10 кг/м².

Для механизации высадки чеснока со строгим соблюдением всех расстояний и глубины заделки зубков разработано специальное приспособление. Оно изготовлено из дерева в виде квадрата со стороной 1,05 м и с множеством штырей.

Путем установки необходимых штырей разной длины и соответствующего смещения конструкции чеснок можно высаживать по разным схемам. Благодаря приспособлению вручную проделывать лунку для посадки каждого зубка не приходилось: одно нажатие конструкцией на почву — и целая серия отверстий готова, и уже можно сажать. Можно поступить проще и обойтись парой обычных реек: на первой установить штыри длиной 13 см, а на второй — 6 см.

Всхожесть чеснока по всем схемам посадки весной была почти 100%. В апреле всходы подкормили азофоской из расчета 7 г/м² на один горизонт. За время вегетации чеснока дали шесть поливов в дополнение к естественным осадкам, после каждого полива почву рыхлили. Наибольший урожай (4,4 кг/м²) приемлемой крупности луковиц (40 г) при относительно низком расходе посадочного материала (0,54 кг/м²) получен при посадке по схеме 3. Прирост урожайности по сравнению с контрольными посадками составил 62,7%. При посадке по схеме 2 получили меньшую продуктивность — 3,7 кг чеснока с 1 м², т.е. по сравнению с контрольными грядками прирост урожая составил лишь 38,2 %. Это объясняется тем, что растения в одном гнезде угнетали друг друга.

В заключение можно сказать, что по сравнению с обычной одноярусной посадкой оказались эффективны обе двухъярусные схемы, но огородникам все же стоит остановиться на двухъярусной посадке в шахматном порядке как наиболее выгодной с точки зрения получения максимального урожая с единицы площади.

Как получить до 1 тонны картофеля с сотки.

В первую очередь напомним общепринятый способ выращивания картофеля. С осени вносят навоз — 600 кг на сотку — и землю перекапывают. Весной снова перекапывают, разравнивают и делают в рядах лунки на расстоянии 30 см друг от друга. Между последовательностями оставляют 70 см.

Отбирают для посадки клубни весом 50-70 г любой. В случае если навоз не был разбросан с осени, то весной уже в лунки вносят перепревший либо полуперепревший навоз; и потребуется его 200-300 кг на сотку. Столько же рекомендуется сейчас внести золы и по 5-7 г (чайная ложка) нитроаммофоски. Проросшие клубни раскладывают на глубину 6-8 см.

Землю по окончании посадки разравнивают. Перед возникновением всходов землю снова рыхлят, дабы убрать корку. Два раза за сезон, по окончании дождя либо обильного полива, посадки окучивают.

На одну сотку затрачивают 22-30 кг картофеля либо 435 клубней. Урожай — около 200 кг с сотки.

Разработка Владимира Петровича Ушакова, который трудится в Солнечногорском районе Столичной области, основана на применении переработанного в биогумус навоза и очень бережном отношении к почвенным организмам, каковые он именует живым веществом.

В первых числах Марта в буртах навоза В.П. Ушаков пробивает ломом до самой земли отверстия и уже к концу апреля приобретает полуперепревшую массу, содержащую множество микроорганизмов и дождевых червей.

Обработку земли Владимир Петрович начинает достаточно поздно, от 28 апреля до 15 мая, в то время, когда на глубине 10-12 см земля прогреется до 8-100. Грядок он не делает. Землю разрыхляет на глубину 15 см вилами без переворачивания пласта, разравнивает и по всей поверхности равномерно размечает места для лунок.

Любая лунка у него находится во всех направлениях от соседних лунок на расстоянии 45 см (по принципу равностороннего треугольника). Делает он их достаточно широкими и глубиной 15 см. В каждую засыпает около 700 г перепревшего навоза с червями и закрывает сверху слоем земли в 2-3 см. Пророщенные клубни весом 70-90 г с 5-7 ростками сажает на глубину 6-8 см.

Закрывает сверху землёй, забранной при выкапывании следующей лунки, не переворачивая пласт.

В то время, когда ботва картофеля вырастает до 20-25 см, проводит круговое окучивание всего один раз, оставляя незасыпанными верхние 5-8 см ботвы.

Никакого предстоящего ухода, среди них и полива, не нужно.

Убирает картофель В.П. Ушаков не позднее второй половины августа.

По данной технологии на освещенном участке, плодородной земле и при благоприятных погодных условиях сорт Белорусский розовый дал рекордный итог — 1150 кг с сотки! Сорт Синеглазка в этих же условиях — 700 кг. На бедных землях урожаи картофеля, выращиваемые по способу Ушакова, понижаются в 2 раза, а вдруг участок не отлично освещен, то и в 4 раза.

Затрачивает В.П. Ушаков на одну сотку 40-50 кг картофеля либо 550 клубней.
Американский овощевод врач Миттлайдер картофель, как и другие овощи, выращивает на узких грядах шириной 0,45 м и длиной 9 м с проходами не меньше 75 см. В сутки посадки на невскопанную землю вносит предпосевное удобрение — смесь № 1 и смесь № 2. По окончании внесения удобрения землю перекапывает и формирует гряды с бортиками. Проросшие клубни весом 50-70 г сажает на расстоянии 30 см друг от друга с внутренней стороны бортиков. В то время, когда покажутся всходы, начинает подкормки — 4 раза с промежутком 4-10 дней.

С целью этого насыпает узкой полосой по центру гряды 450 г смеси № 2 и растворяет посредством полива. В сухую погоду поливает и по окончании окончания подкормок. Особенно ответствен полив, в то время, когда собраны бутоны и во время цветения.

Кое-какие ученые считают, что во времена инков на таких круглых террасах возделывали картофель в 50 км от известной столицы инков Куско.

Посадка картофеля общепринятым методом по способу Миттландера, Буланова, Ушакова.

Для более равномерного освещения последовательности лучше располагать с севера на юг.

Картофель Миттлайдер не рыхлит и не окучивает, часть клубней время от времени выясняется близко к поверхности и может позеленеть. Исходя из этого во время бутонизации рекомендуется замульчировать посадки на 2-3 см.

На сотке Миттлайдер размещает 8 гряд, затрачивает 25-35 кг картофеля либо 490 клубней. С каждой гряды приобретает в осеннюю пору 70 кг картофеля, урожай с сотки 550 кг.
Собственный способ обитатель Тульской области Виктор Алексеевич Буланов разрабатывал в течение 8 лет. В осеннюю пору на каждую сотку он вносит 600- 800 кг навоза и перекапывает землю на штык лопаты (на глубину 25 см). Весной перед посадкой вносит главное минеральное удобрение:рассыпает по поверхности земли 5 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17-17-17) и опять перекапывает, но уже на глубину 15 см.

Участок разравнивает и разделяет на неравные по ширине полосы: за 20-сантиметровой полосой идет полоса шириной 80 см, после этого опять 20 см и т.д. Направление полос строго с севера на юг. На протяжении границ 20-сантиметровых полос прямо по поверхности земли раскладывает пророщенные клубни картофеля на расстоянии 30 см друг от друга.

На появившиеся сдвоенные последовательности лежащих на ровной земле клубней нагребает с широких полос землю так, дабы покрыть клубни только на 2-3 см.

По мере роста ботвы картофель как минимум несколько раз окучивает (весной при похолодания молодую ботву рекомендуется высоко окучить).

Подкормки В.А. Буланов начинает в июне по окончании наступления устойчивой горячей погоды. Три раза за сезон с промежутком приблизительно 10 дней вносит на погонный метр сдвоенного последовательности по 50 г нитроаммофоски — в ложбинку между последовательностями.

Удобряет перед дождем либо совмещает подкормки с поливом. Дабы раствор удобрений не стекал, при разбивке участка в концах последовательностей делает бортики из земли.

В то время, когда ботва смыкается, подкормки прекращает, а ботву соседних последовательностей заваливает друг на друга и окучивает так, дабы появился плоский холмик без ложбинки в середине. С этого времени только иногда пропалывает, а в сухую погоду поливает (дождевание).

Незадолго до уборки урожая прокатывает ботву бревном и оставляет в таком состоянии приблизительно на 7 дней. Затем скашивает ее на высоте 15-20 см, а через пара дней картофель копает.

На сотку В.А. Буланов затрачивает 30-40 кг картофеля либо 590 клубней массой 50-70 г. Урожай 600-700 кг с сотки. Возможно взять и до тонны с сотки!

Летом 1991 года В.А. Буланов обучался у врача Миттлайдера на сельскохозяйственном отделении семинарии. В будущем он предполагает совместить преимущества сбалансированного питания растений по Миттлайдеру со своим способом.

ПОСАДКА В ДВА ЯРУСА

Вот уже второй год выращивает картофель по новому двухъярусному способу, предложенному Олегом Юрьевичем Георгиевым из Краснодарского края, садовод-опытник с громадным стажем Марина Яновна Штейн из Столичного общества природоохраны.

Участок под картофель она разбивает на полосы шириной 30 см с промежутками между ними 60-70 см. На каждые 3,5 м вносит 8-10 кг перегноя и 0,5 кг золы. Перекапывает и по краям полос с двух сторон делает бороздки глубиной 8 см.

В первой борозде картофель размером с куриное яйцо раскладывает на расстоянии 30 см друг от друга, а в второй на таком же расстоянии, но отойдя от края 15 см. Так, картофель во второй борозде находится в шахматном порядке по отношению к первой.

Гряды засыпает и приступает к посадке второго яруса картофеля. Отойдя от начала первой борозды 15 см, она раскладывает клубни на том же расстоянии 30 см друг от друга, но уже по поверхности земли.

Во второй борозде с противоположной стороны клубни располагает кроме этого по поверхности земли, но в шахматном порядке. Сверху последовательности картофеля засыпает на глубину 3 см землей с дорожек.

Итак, в каждой борозде получается по два вертикальных последовательности посадки: один на глубине 11 см (8 + 3 см) и второй на глубине 3 см, причем один клубень перемещён довольно другого на 15 см.

В то время, когда картофель вырастает до 10-15 см, Марина Яновна окучивает его на высоту 20 см всего один раз за сезон. Землю для окучивания берет с дорожек. В следствии любая гряда получает форму трапеции с четырьмя последовательностями картофеля — два последовательности на глубине 31 см и два вторых на глубине 23 см.

Любой из двух последовательностей не мешает второму, пребывав в вертикальной плоскости.

Поливает и при необходимости подкармливает посадки М. Штейн лишь до цветения. Ботву срезает за 14 дней до уборки урожая, оставляя пеньки высотой 7-10 см.
Выкопанный картофель обрабатывает концентрированной соляной кислотой (1-2 г на 10 л воды). Опускает клубни на 1-2 60 секунд, по окончании двух-трех раз применения раствор меняет. По окончании таковой обработки картофель не портится, ссыпать его на хранение возможно прямо сырым

Тонна картофеля с сотки

Увлекательные заметки:

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Весна — время посадки главной культуры — картофеля. У большинства садоводов сложилось вывод, что картофель-культура неприхотливая, как ни посади — вырастет,…

Для того, чтобы получить два урожая в год, не требуется иметь определенный сорт картофеля, достаточно посадить урожай раннего картофеля, собранный в июне,…

Картофель в соломе Наряду с этим методе выращивания картофель в землю по большому счету не закапываем. Щадит и силы, и средства, и время! Нужно удалить все сорняки…

Раздумывая над поставленным вопросом, вы, возможно, в первую очередь сообщите, что для опыта нужно забрать раннеспелый сорт картофеля — не от позднеспелого же…

Картофель достаточно прекрасно растет в произвольных климатических регионах. Для хорошего урожая картофеля серьёзна воздухопроницаемость и рыхлость земли и обычный…

Картошку выращивает на своем участке фактически любой садовод. Это любимый овощ россиян и самая адаптированная садовая культура. Но…